おかえり！

おかえり！Okaeri! = Estoy de nuevo en casa! Así más o menos me he sentido al volver por viaje de trabajo durante una semana a Tokio después de 3 años del tirón sin pisar suelo nipón.

De camino de Narita a Tokio por momentos tengo mis dudas de si estoy yendo hacia Tokio o hacia Manhattan, mi cerebro me jugó una mala pasada en esa mezcla de vuelta a alguna gran ciudad de las dos en las que he vivido a parte de Madrid.

Al llegar me están esperando, no me hace falta hotel y aprovecho tener casa allí para estar en un sitio más cálido que la habitación diminuta de un hotel en Tokio. Y aquí las vistas desde el apartamento.

La primera noche, aterrizo, me doy una ducha reconfortante después de 20 horas de viaje y nos vamos a comer unos ramen. No comía ramen desde este verano en Ippudo y en OhTaisho en Astor Place en Nueva York.

Amanece!!!! :

Y toda la semana de excursión.

NTT Intercomunication Center.

Sushi de huevo en bikkuri sushi:

Entrada de Fuji TV:

Shibuya Crossing:

Cena en Nihonkai:

La estación de Shinjuku:

Edificios de Uraharajuku y Aoyama:

Puesto de kakis:

I am back!!! From London

Si, ¡he vuelto! Después de instalarme en Córdoba y empezar nuevo trabajo he estado un poco ocupada acostumbrándome a mi ritmo de curro. Pero por fin estoy acoplada y gracias a él (el trabajo) y por otros motivos he empezado a viajar de nuevo. Así que habrá más posts en Tokyoyorker.

La primera parada ha sido en el London Design Festival donde fui por trabajo y pude visitar el pabellón de 100% Design.

Designers Block, una parte especial para nuevos diseñadores.

Silla cactus:

Silla con escáner

Algunas tiendas interesantes.

Y TENT, otra parte de la exposición que estaba instalada en una antigua destilería de cerveza en el barrio de Brick Lane, si, ese universo Bangladeshi donde transcurría la película de con el mismo nombre.

Asiento hecho a base de lápices con goma:

Lámpara de rueda de bici:

Y la nota japo. ¡Encontré un establecimiento de Papa Beards para poder comerme un par de Cream Puffs o シュークリム! La suerte no fue al 100% porque ese día no tenían los de Té verde pero pude deleitar los clásicos de crema por supuesto.

Un poquito de sushi en un kaiten llamado ITSU en South Kensington.

Y la nota guiri: un paseito en la noria London Eye, recomendable totalm

ente para aquellos que disfruten de las alturas y de los paisajes nocturnos de las ciudades grandes como yo. El Támesis, el Big Ben, el Parlamento, San Paul al otro lado.

Cuando Manhattan era verde

Hace unos cuantos días leí este artículo en El Mundo acerca de Manhattan y que tal era la isla antes de que se empezara a colonizar y me pareció muy interesante, por Carlos Freneda.

Los castores abrevaban en Times Square. Los osos negros campaban a sus anchas por los altos de Harlem. Y los pumas y los lobos acechaban a los 5.000 indios Lenape que se abrían paso a duras penas en la fronda selvática de Mannahatta, la isla de «muchas colinas».

Así era la Gran Manzana, emparentada en la lejanía con el jardín del Edén, cuando la vislumbró por primera vez Henry Hudson en 1609. Y así la ha reimaginado cuatro siglos después Eric Sanderson, en ese fascinante proyecto que recupera el nombre y el espíritu original de Manhattan, increíblemente reverdecida ante nuestros ojos.

"Como Henry Hudson, vine a Nueva York buscando algo, pero una vez aquí he encontrado algo distinto, algo que no esperaba", confiesa Sanderson, ecologista del paisaje, que ha logrado trazar un puente inaudito entre la jungla de asfalto y el bosque impenetrable de robles y castaños.

Primero fue un libro, 'Mannahatta', un canto ecológico y poético, deudor de Henry David Thoreau y Walt Whitman. La idea se desborda ahora en una de las exposiciones imprescindibles del verano, en el Museo de la Ciudad de Nueva York de la Quinta Avenida y la calle 103. Aunque el prodigio visual llega hasta internet, donde cualquier neoyorquino puede ver cómo era la vida en su manzana hace 400 años con un simple click .

"En Mannahatta había 627 especies diferentes de plantas, 233 variedades de pájaros y una biodiversidad por hectárea superior a la de Yellowstone o Yosemite», asegura Sanderson. «Si hubiera subsistido como tal, la isla sería hoy en día la auténtica joya de los parques naturales».

Los propios indios Lenape, con los incendios controlados y la agricultura incipiente, fueron los primeros en alterar el paisaje con prácticas que hoy se considerarían 'sostenibles'.

El Bajo Manhattan encajó en el siglo XVII la huella de la civilización, encarnada en los pioneros de Nueva Ámsterdam. Los británicos arrasaron gran parte de la isla y la convirtieron en fortín durante la Guerra de la Independencia. Pero el golpe de gracia llegó en 1811, con la rejilla urbana que convirtió la isla en una lacónica sucesión de calles y avenidas.

A golpe de dinamita, se allanaron gran parte de las 500 colinas. Hasta lo que hoy es Central Park pasó por un meticuloso proceso de reducción topográfica. Con el tiempo llegarían los rascacielos, anclados en la roca granítica.

Destrucción de la vida silvestre

"No hemos llegado a matar la naturaleza en Manhattan, pero es cierto que la vida silvestre ha estado mortificada por las decisiones urbanísticas", admite Eric Sanderson. "Se han cegado los cauces naturales, se han rellenado los humedales, se le ha ido ganando terreno al río Nueva York está enclavada en un estuario, en un ecosistema muy delicado y muy expuesto a los efectos del cambio climático".

Sanderson se rebela contra la idea de la jungla de asfalto que enfrenta a la naturaleza contra la creación humana: "Las ciudades no pueden crecer de espaldas a la naturaleza. Los arquitectos y los urbanistas hablan cada vez más de la biomímesis y de cómo debemos construir la ciudades como si fueran econsistemas, imitando a la naturaleza. La gente se está dando cuenta además de que vivir en una ciudad es mucho más eficiente y sostenible desde el punto de vista ecológico". Sin ir más lejos, la huella de CO2 del neoyorquino (7,1 toneladas métricas al año) es tres veces inferior a la del norteamericano medio (24,5 toneladas).

La tierra recuerda, y la diversidad cultural de la isla donde se hablan más de 100 lenguas es de algún modo el reflejo de "la increíble biodiversidad que existía hace cuatro siglos".

Sanderson empieza a ver señales muy claras del espíritu redivivo de la vieja Mannahatta: del Parque High Line inaugurado sobre los raíles elevados de Chelsea a los bosques de Inwood, que han sobrevivido milagrosamente intactos al norte de la isla. "Creo que las semillas están ya plantadas bajo el asfalto", afirma Sanderson, que culmina su libro con una visión utópica de Nueva York en 2409, cuajada de tejados verdes: "Los neoyorquinos amamos tanto esta ciudad que es muy posible construir una versión aún más sostenible de Manhattan".

Off Jackson Avenue

Ayer se estrenó en el Quad Cinema de Nueva York la película "Off Jackson Avenue", seleccionada dentro del Festival de Cine Latino de Nueva York de 2008.

Toda la trama de la película ocurre en Queens y como vecina del barrio durante casi dos años la he visto con una mezcla de sentimiento de miedo y de "ala ahí he estado yo". Todo Queens no es como lo ponen en esta película pero es verdad que esas zonas de fábricas viejas y de almacenes arrumbiados por Long Island City y por el Queens profundo dan mucho material para una película de crimen.

Bueno, la película. Va de una mujer mejicana vendida como esclava sexual, de un ladrón de coches de la ciudad con sueños de ser una persona respetable y un profesor de inglés japonés que en sus ratos libres trabaja como asesino a sueldo. Todo esto en la internacional "tierra de nadie" fuera en la Avenida Jackson.

A la salida de la película estaba allí el actor japonés que hacía de Tono-san, Jun Suenaga, estaba en la puerta del cine hablando con los espectadores.

La terraza del Metropolitan Museum of Art

Solo durante el verano y mientras el tiempo lo permite el MET abre su terraza y prepara una exposición al aire libre especial en la que no solo la obra tiene protagonismo sino también el paisaje dramático de rascacielos al fondo de la masa verde de Central Park.

Este año han instalado una obra del artista americano Roxy Paine. Se trata de una escultura de acero inoxidable de 40x14 metros que simula las raíces de un árbol.

Se puede visitar con la entrada general al museo, que es prácticamente gratis porque solo se tiene que pagar la voluntad. Y está abierta de martes a jueves 9.30 am-5.30 pm, viernes y sábados 9.30 am-9.00 pm y domingos 9.30am-5.30 pm.

Por las noches abren un Martini Bar que está genial para tomar una copita con el skyline de Manhattan al fondo.

Miércoles y jueves musicales

Aunque en diferentes estilos, ayer y hoy han sido unas tardes muy musicales.

Ayer fui a Harlem a ver gospel en la Abyssian Baptist Church, en la 138 y Adam Clayton. Se lo recomiendo a todo el mundo, es una inyección de energía y además en esta iglesia (al menos los miércoles) la misa es corta y el sermón del señor pastor se aguanta bien.

Y hoy he ido al concierto acústico que se daba en SOB's dentro de la Conferencia de Música Latina de Nueva York donde tocaban entre otros Los Delinquentes.

Además he descubierto unos cuantos grupos que me han gustado mucho: Los Hollywood (de L.A.), Domino Saints (de Puerto Rico) y RH+ (de Chile).

Esto es lo más bueno en libros que me he encontrado en mucho tiempo. ¿Recordáis los libros de "Donde está Wally"? Pues bien, hoy en Kinokuniya he encontrado un libro llamado "Where is Bin Laden" = ¿Donde está Bin Laden? Una versión más actual del libro de nuestro de amigo de la camiseta de rayas que es sustituido por el amigo de la barba y el camisón blanco. Me ha parecido buenísimo, un puntazo.

4 de Julio en el Festival de Cine Asiático de NY (AFF)

De nuevo, un 4 de julio más en Nueva York. Para empezar sesión doble de peli en Japan Society dentro del marco del Festival de Cine Asiático en Nueva York (AFF). 20 Century Boys y 20 Century Boys: The Last Hope, adaptaciones de los mangas de Naoki Urasawa (Monster y Yawara).

La historia comienza cuando un niño llamado Kenji junto con sus amigos escribe el "Libro de las Profecías", contando como ellos combaten contra el mal para salvar el mundo. Años después esa historia empieza a ocurrir tal y como se contaba en dicho libro, casi todos aquellos niños llevan ahora vidas muy normales y corrientes pero acabarán juntándose para luchar en contra de una secta misteriosa que parece estar detrás de todos esos sucesos descritos en el Libro de las Profecías.

Y después de los dos pases de peli, barbacoa y ... esta vez nada de fuegos artificiales pues desde el East River no se podían ver nada más que unas chispitas de los fuegos que este año se han hecho en el Hudson River.

Arun y Habet

Hoy os voy a presentar a estos dos personajes, son Arun (de India, aunque está instalado en Dubai) y Habet (de Siria).

Son como Borat y Apu y cuando los juntas es como tener delante a los morancos pero en versión medio-oriente/asia.

El caso es que hoy Arun, con esa mezcla de ironía y de marujo que lo caracteriza me ha explicado como se planean las bodas en India y en su caso fue lo mismo:

Te llegan los 25 años y tus padres te cogen de la oreja y te dicen, niño, ala a casarte que ya te toca. Entonces te dan un catálogo con fotos e información de mujeres, su educación, su familia … de las que te gustan tus padres y los suyos consultan el horóscopo y si eres compatible puedes ir a visitar a la chica y hablar un ratito con ella para acabar de decidirte. Entonces llegas a su casa, ella se presenta con su bandejita con té, tomas té, hablas un poco y si no te gusta bye bye hasta luego Lucas y si te gusta … pues a casarse.

Y la mujer, ¿puede elegir? Ja! La mujer no elige nada ni tiene voz ni voto.

Y lo más preocupante, según Arun el 90% de las bodas en India siguen siendo así, y la suya también ¡flipa! Así no me extraña la frase de Arun: “The wife is a knife in your neck for the rest of your life”

Chelsea, Meatpacking District

Esta parte de Manhattan es famosa especialmente por sus clubs y locales nocturnos de gente guay osea si. Meatpacking hace un siglo era un área de mataderos y plantas de proceso de carne, llegaron a haber 250 mataderos. En los 80 era conocido por ser un centro de tráfico de drogas y actividad sexual ilícita. Sin embargo a finales de los 90 empezaron a instalarse allí boutiques de lujo y el barrio sufrió una transformación completa.

Meatpacking está en Chelsea, barrio conocido principalmente por ser el Chueca de Nueva York y por las celebrities que viven en el.

Como casi siempre va uno de noche a cenar o a salir por ahí, en pocas ocasiones se puede ver el atardecer desde este parque elevado:

O disfrutar de las calles con adoquines.

Chelsea Market.

Galletitas playeras.

El restaurante Pastis, localización de la serie Sex and the City.

Freakies en la calle. El disfraz es bueno.

Spice Market.

En este restaurante de comida asiática todo lo que se pide lo traen en fila, no a la vez y se sirve para compartir entre todos los que estén en la mesa, no ponen un plato para cada persona que es lo que se estila aquí en EEUU.

El rey del pop ha muerto

26 de junio, 8 de la mañana en Astoria, me levanto y enciendo el ordenador, abro mi correo y, ¿que me encuentro?: un correo de mi hermana diciéndome que Michael Jackson se ha muerto. Me voy a elpais.com y toda la portada está cubierta con noticias relacionadas con el evento.

Después de un paseo por la quinta me bajo en metro al SOHO y por la calle, detrás de mí camina un hombre de color con un loro enorme y la música de Michael Jackson en un especial de radio a todo gas, tal que así:

Es como se vive la muerte del rey del pop en Nueva York, así y con miles de especiales en la tele y por supuesto un tributo el martes 30 en el Apollo Theater.

Un día tranquilo

Por fin un poquito de por favor desde que llegué, hoy ha sido día de relax, atardecer en Brooklyn Heights y película.

La película: Okuribito de Yojiro Takita, la ganadora del oscar a la película extranjera de este año.

Una historia muy emotiva de un chico que se queda sin su trabajo como orquestista de chelo y tiene que volver a su pueblo en Yamagata donde encuentra trabajo como aquella persona que prepara los cuerpos de los difuntos antes del viaje final. La película me ha recordado mucho a las películas de Kitano y creo que aparte de las imágenes ha sido la música, que también está compuesta por Joe Hisaishi (Kikujiro, Totoro, Hanabi...).